Можно ли обшивать дом сайдингом. Обшивка деревянного дома сайдингом – расчет материалов и технология установки

– отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым , предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Монтируем обрешетку

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Узнайте, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

• материал слоился;
• был деформированным;
• имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное , обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Цены на крепления для профиля

Крепления для профиля

Монтируем наружные угловые профили

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Монтируем первую панель

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Наращиваем панели

Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.

Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

Монтируем остальной сайдинг

Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.

Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Облицовка завершена.

Узнайте, как , а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Теперь вы сможете собственноручно выполнить на высшем уровне.

Наименование (модель)	Примущества	Длина х ширина х толщина, мм	Кол-во в упаковке, шт
Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»	1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов. 2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С. 3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С. 4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс»	Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить: Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей; Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров; Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами; Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).	3660 х 230 х 1,1	20
«Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг	«Альта-сайдинг» – это: один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке; морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С); устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды; долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет; устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства); неподверженность заражению плесневелыми грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Фасадный металлический сайдинг ИНСИ	Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала: устойчивость к перепадам температур (-50°С - +80° С) и механическим повреждениям; длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет); экологичность; негорючесть; возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали; защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада); а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.	Длина до 6000, ширина до 200, толщина 0,5	-

Удачной работы!

Цены на сайдинг

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Сайдинг – одна из разновидностей строительных материалов для облицовки стен. С его помощью можно с небольшими затратами полностью изменить внешний облик частного дома, в случае если дом еще добротный, но уже довольно старый. Кроме того отделку, обшивку сайдингом применяют при снаружи.

Проложенный поверх утеплителя, он не только его скрывает, но и улучшает весь экстерьер дома. Именно по этой причине многие владельцы домов решаются на такие изменения внешнего вида своего дома. А поможет все работы сделать правильно пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом.

Немного истории

Такой тип обшивки придумали наши поморы. Для охоты нужны были прочные, легкие суда. Именно в судостроении и применялся такой тип обшивки судов. Собственно и само слово сайдинг (Siding) переводится как тёс. Северные народы переняли эту технологию для утепления своих домов, обшивая тёсом свои дома. Кроме утепления такая технология позволила ускорить строительство домов на северном побережье, и была очень популярна у русских первопроходцев.

В наши дни сайдинг делается из современных строительных материалов:

• Винила;
• Металла;
• Цемента (фиброцементный сайдинг);
• Дерева.

Различные типы сайдинга позволяют полностью изменить внешний вид частного дома без существенных финансовых затрат.

Подготовка к обшивке

Подготовительные работы под обшивку дома сайдингом не очень сложные. Всё здание потребуется внимательно осмотреть и провести несколько замеров. Если видны наплывы кладочного раствора, их надо просто сбить. Торчащие гвозди или вбить назад или убрать вообще. Мелкие выступы, более 6 мм высотой, по возможности, тоже лучше устранить.

Осмотр

При осмотре дома надо также выявить неровность стен, цоколя, углов, оконных проемов и других архитектурных элементов – вообще везде, где намечаются облицовочные работы сайдингом. Такие замеры лучше проводить с помощью длинной эталонной металлической рейки, шнура и рулетки. Отклонение от плоскости допустимо не более 12 мм. В локальных местах – не более 6 мм.

Проще говоря, если вся стена не прямоугольной формы, а ромбовидная – то разность диагоналей должная быть не более 12 мм. Такой же вариант, но для окна или двери – 6 мм.

Общие неровности всей стены (фронтона, карниза, цоколя) не должны превышать 12 мм.
Здание со временем может просесть на одну сторону и накрениться. Наклон стены или всего здания проверяется при помощи отвеса. Допускается отклонение от вертикали не более 25 мм. Если наклон всего здания больше допустимого, то оно уже в предаварийном состоянии. Если его не устранить, то дальнейшие работы по обшивке сайдингом просто бессмысленны.

Подготовительные работы

После проверки геометрии здания, требуется провести комплекс подготовительных работ. Снимаются наличники, сливы, решетки и т.п. Если обнаружились щели в стенах, возле оконных и дверных проемов – заделать или с помощью монтажной пены, или просто цементным раствором. Если обнаружились: полопавшаяся штукатурка, отслоения краски, участки покрытые плесенью – такие участки тщательно зачистить. Деревянные стены обработать любым антисептиком.

Инструменты и материалы

Перед началом работ по облицовке дома сайдингом, убедиться в полном наборе подручных инструментов:

• Электрического шуруповерта и отвертки;
• Молотка;
• Рулетки (с лазерной работать легче и удобнее);
• Строительного уровня;
• Лестницы.

Чем резать доборы

При облицовке здания часть отделочных панелей используется целиком. Но в отдельных местах придется делать доборы из того же материала. В зависимости от того какой материал будет использоваться для облицовки, обшивки сайдингом подбирается и инструмент для резки панелей.

Для винила

• Электрический лобзик с мелкозубчатым полотном;
• Болгарка;
• Острый Нож-резак;
• Универсальные;
• Ножовка по металлу;
• Сапожный нож.

Металлосайдинг

• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• дисковая электропила с зубьями из победита.

Совет! Применение углошлифовальной машины (болгарки), сопровождается нагревом металлического сайдинга в месте реза, с повреждением защитного верхнего слоя.

Материал

Если есть желание выполнить все работы по обшивке самостоятельно, для того чтобы закупить весь необходимый материал можно просто обратиться в крупный строительный магазин. Продавцу достаточно просто подробно описать какая площадь стен, количество окон и дверей и т.д., а он рассчитает и подберет необходимый комплект материала для работы.

А чтобы проконтролировать качество товара, надо знать каким признакам должен соответствовать материал для обшивки дома сайдингом:

1. Одинаковая толщина по всей панели.
2. Обязательное присутствие специальной маркировки на внутренней стороне панели. Такая маркировка несет всю нужную информацию по материалу: цвет, номер партии, дата выпуска. Если материала для обшивки в процессе работы не хватило, его всегда можно докупить, ориентируясь на эту маркировку.
3. На качественных панелях есть антиураганный замок. Он выполнен в виде загиба поверху панели и расположен над отверстиями для крепежа.
4. Верным признаком, того что фирма заботиться о своем имидже является наличие в комплекте с материалами доборных элементов и аксессуаров.
5. На всю продукцию должны быть представлены сертификаты и гарантийные обязательства. Минимальный срок гарантии на покрытие должен быть 50 лет.
6. Ответственные продавцы обязательно приложат к купленному товару инструкцию по монтажу сайдинга.

Монтаж обрешетки

Сначала делается разметка. На стенах дома намечают прямые линии, таким образом, чтобы получился замкнутый контур. Чтобы линия получилась горизонтальная, помогает горизонтальный уровень. По углам дома от горизонтальной линии необходимо сделать промеры рулеткой, чтобы выявить минимальное расстояние до цоколя. Когда минимальное расстояние установлено на этом уровне натягивается бечевка для контура. По нему будет монтироваться стартовая планка.

Следующий этап – установка элементов вертикальных металлических направляющих от монтажного горизонта, начиная с углов. Расстояние между вертикальными планками – 35-45 см. Возле окон, дверей, делаются дополнительные направляющие. Главное условие – они нигде не должны пересекаться.

Это нужно для того чтобы под сайдингом постоянно циркулировал воздух, предотвращающий появление плесени.
Для стен из кирпича и бетона направляющие выполняются из специального профиля. Для бревенчатых стен применяются рейки сечением 60х40 мм, обработанные антисептическим раствором.

Гидроизоляция и утепление

Если установка обрешетки производится на деревянные и газобетонные стены, обязательна установка гидроизоляции.

Утепление стен минплитой выполняется по желанию хозяина дома, но влаговетрозащитная мембрана должна устанавливаться в любом случае. Если утеплителя нет, пленка крепится к стене дома. При наличии слоя утеплителя слой гидроизоляции крепится поверх него. Так как зазор для вентиляции между панелями утеплителя и сайдингом обязателен, поверх слоя утеплителя сооружается обрешетка.

Направляющие

Теперь, когда есть утеплитель и обрешетка готова, наступает время для монтажа аксессуаров сайдинга, таких как:

• наружных и внутренних элементов на углы сооружения;
• планок на проемы окон и дверей;
• отливы на цоколь здания и окна.

Цокольный водоотлив закрепляется по намеченному уровню под нижнюю планку сайдинга так, чтобы верхний край проходил вдоль линии. Угловые элементы крепятся жестко на саморезы в самом верху крайнего отверстия. Последующие за ним шурупы закручивают в середину прорези шагом 50 см.

Совет! Если профиля недостаточно, его можно нарастить другим, внахлест с предыдущим с перекрытием в пять сантиметров.

Обрамление окна начинается с монтажа отлива. Он выступает за рамки оконного проема на 8-10 см с обеих сторон. На этот выступ устанавливаются боковые приоконные планки. Снизу отлив удерживается j-профилем. После монтажа сайдинга, оформление окна завершается установкой наличников.

Процесс окантовки дверного проема практически аналогичен оконному.

Установка панелей

Процесс установки панелей сайдинга в чем-то схож с конструктором LEGO. Каждый элемент соединяется с другим по очереди. Первый ряд снизу крепится к первой (стартовой) планке легким надавливанием до появления щелчка снизу. Сверху через прорези крепятся саморезами по центру, таким образом, чтобы сайдинг перемещался в них без видимых усилий. Крепление ведется от центра к краям здания, шагом в 40 см.

Все последующие панели крепятся таким же образом, поднимаясь от фундамента к крыше. Самый верхний ряд заканчивается финишной планкой.

Основные правила монтажа

1. В обязательном порядке избегать жесткого крепления панелей сайдинга. Следует помнить, что сам материал обладает свойством сжиматься на морозе и расширяться летом. Поэтому шуруп вкручивается в центр отверстия так чтобы между шляпкой шурупа и пластиной был зазор в 1 мм.
2. Соблюдать зазор в 10 мм между планками и направляющими. Это предохранит сайдинг от повреждений при расширении в жаркую погоду.
3. Облицовку дома сайдингом можно производить при любой погоде, но следует принимать во внимание, что при морозе материал становится хрупким и поэтому требует более бережного обращения при монтаже.

Смотрите видео:

У меня следующая проблема. Дом старой постройки, и просто необходимо утеплить угловую комнату, зимой там холодно, сыро и по стенам плесень идет. Денег на облицовку всего дома не хватает, поэтому решили начать именно с этого места. Это пристройка, и сделанная не очень качественно. Отклонение от плоскости, порядка 20 мм. Пока мы решили, что горизонтальная облицовка покажет все недостатки, а вертикальная скроет, но так ли это — сомневаемся.

Встал вопрос перед зимой обшить дом сайдингом. Так как сам не строитель, столкнулся с этим впервые. Перечитал кучу разных советов, сайтов, которые рассказывают что и как делать. Но так, чтобы кто-то конкретно и по полочкам все разложил, так и не нашел. Наткнулся на эту статью. Прочитал и все очень тщательно понял. Что, как нужно делать и что при этом понадобится. В итоге купил металлосайдинг бежевого цвета и приступил к работе. Так как был отпуск сделали с другом все быстро. Хорошо, что дом недавней постройки, поэтому все углы и стены ровные. Затруднений практически не было. Как итог — довольная жена и красивый дом. Спасибо за статью, оказалась очень полезной.

Несмотря на то, что сайдинг на строительном рынке появился сравнительно недавно, он уже успел завоевать популярность. Этот материал не требует особого ухода, минимальный срок эксплуатации панелей составляет около 15 лет, а обшивку сайдингом можно выполнить и своими руками.

В пользу этого материала говорит и невысокий вес, панель держится всего лишь на нескольких шурупах. А благодаря множеству вариантов расцветок можно подобрать подходящий вариант для любого дома. Не менее важно и то, что в процессе эксплуатации сайдинг не выделяет токсины, поэтому он абсолютно безопасен для человека.

Инструменты и материалы для обшивки дома сайдингом

Для выполнения подготовительных работ понадобится:

• пила;
• шуруповерт;
• отвес;
• строительный уровень;
• угольник;
• приставная лестница;
• металлические профили или деревянные рейки;
• J-профили для окантовки дверей и окон;

• внешние и внутренние углы;

• ножницы по металлу (понадобятся, если будет использоваться металлический профиль);
• болгарка с кругом для работы по металлу (используется для резки панелей сайдинга в холодное время года).

Подготовка к монтажу сайдинга к фасаду

Состав работ в значительной мере зависит от того, планируется ли использовать утеплитель при монтаже, а также от типа утеплителя.

В качестве элементов обрешетки можно использовать либо широкие деревянные рейки, либо металлический профиль. Если стена дома бетонная или кирпичная, то для обрешетки можно использовать только оцинкованный металлический профиль.

Для создания обрешетки можно использовать CD-профиль, который применяется при монтаже гипсокартона.

Для деревянных домов и стен из газобетона обязательно устройство гидроизоляции. Чаще всего в качестве гидроизоляционного слоя используется влаговетрозащищенная пленка, «дышащая» только в одном направлении.

Если не предусмотрен слой утеплителя, то эта пленка прикрепляется к стене дома, поверх нее размещается обрешетка и затем монтируется сайдинг. Благодаря этому обеспечивается зазор между гидроизоляционной пленкой и сайдингом, что делает невозможным образование плесени.

В случае дополнительного утепления дома пленка размещается уже поверх утеплителя. Затем поверх нее монтируется обрешетка и на нее прикрепляется сайдинг.

Если используется мягкий утеплитель (например, минеральная вата), то сначала на стену крепятся продольные планки, разделяющие пространство стены на отдельные секции, в которых размещается утеплитель. Благодаря этому он со временем не деформируется из-за собственного веса. В дальнейшем для крепления сайдинга обрешетка сооружается уже поверх утеплителя.

Как обшить дом сайдингом своими руками

При обшивке дома сайдингом своими руками нужно стремиться к тому, чтобы:

• стена была ровной;
• стыки были незаметны. При правильном монтаже панелей сайдинга стыки абсолютно незаметны;
• между стеной и панелью сайдинга оставался вентиляционный зазор. В противном случае между поверхностью стены и обшивкой будет скапливаться влага, стена начнет гнить.

Избежать ошибок и добиться идеального расположения панелей сайдинга можно выполняя облицовку в такой последовательности:

1. Разметка стен . От точности разметки зависит, будут ли панели сайдинга располагаться горизонтально. У крыши или в месте, где будет заканчиваться сайдинг. Затем от этой линии в нескольких местах замеряют расстояние до цоколя. Это делается для того, чтобы определить на каком уровне будет располагаться стартовая планка. Выбирается наименьшее из полученных расстояний, на этом уровне по периметру дома проводится горизонтальная линия – уровень стартовой планки.

Для большей точности замеры можно производить возле углов и по центру каждой стены.

1. Установка направляющих элементов . Перед тем как приступать к монтажу панелей сайдинга на цоколь устанавливается водоотлив. По сравнению со стартовой планкой водоотлив намного жестче, поэтому его намного легче ровно установить. Водоотлив устанавливается по ранее нанесенной по периметру дома горизонтальной линии.

Также до монтажа панелей сайдинга нужно установить по периметру окон и дверных проемов J-планки или оконные панели. При окантовке дверей J-профили можно соединить встык, запилив их перед этим под углом 45°, или внахлест. При окантовке внахлест верхняя планка находится над боковыми.

При установке всех вертикальных элементов нужно не доводить их на 5 – 7 мм до цоколя и карниза. Если пренебречь этим правилом, то в результате температурных деформация планки могут выгнуться в теплое время года.

После этого монтируется стартовая и финишная планки.

1. Монтаж панелей сайдинга . Начинать обшивку сайдингом своими руками следует снизу, продвигаясь вверх. При облицовке дома каждая следующая панель вставляется в нижележащую до щелчка замка, в верхней части она крепится саморезами.

При этом саморезы необходимо вкручивать по центру продолговатых отверстий в панели, избегая слишком сильного прижима панели. Между шляпкой самореза и поверхностью сайдинга должен оставаться зазор около 1 мм.

При обшивке дома сайдингом своими руками нужно помнить, что этот материал сильно подвержен температурным деформациям (они могут достигать 1%). Именно поэтому прорези для саморезов имеют продолговатую форму, благодаря этому панель может свободно перемещаться при нагреве/остывании.

• категорически запрещено дополнительно прикреплять панель к обрешетке. Это лишит ее возможность компенсировать температурную деформацию. В результате возможно вспучивание панелей;
• панели должны соединяться без натяжения;
• при работах в зимний период для резки панелей лучше использовать болгарку, материал становится очень хрупким;

В целом, сам монтаж панелей сайдинга довольно простая процедура. Гораздо больше внимания, времени и труда понадобится на подготовительном этапе – от того, насколько ровно закреплены направляющие элементы, обрешетка будет зависеть и конечный результат. Также немало времени займет раскройка панелей сайдинга под конкретный дом.

Видео - Утепление стен под сайдинг с Роквул

Стены и углы, особенно у бревенчатого здания, нуждаются в уходе. Их обязательно следует утеплять снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в сочетании с мероприятиями по изоляции. Скажем несколько слов и об особенностях отделки гаража или других хозпостроек.

Для чего создали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется огромным спросом. Он неприхотлив в обслуживании, ему не страшны капризы погоды, а сами плиты имеют малый вес и легко монтируются. Так удобно отделать сарай или гараж. Но зачем ими обшивают дома, школы и детские садики? Все потому, что подорожание электроэнергии коснулось каждого, а километровые счета оплачивать все труднее.

Что делать? Естественно, нужно утеплять дома и лучше это делать снаружи, особенно если жилой площади и так не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, излишней влаги и прочих естественных природных явлений, а некоторые обшивочные материалы вроде натурального дерева размокают от дождей.

Сайдинг-панели не имеют подобных недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный на них утеплитель от негативного влияния погоды. Виниловым, металлическим и иными видами сайдинга обшиваются не только дома с утеплением и без него, но и гаражи, склады, сараи и прочие подсобные помещения, ведь их стены тоже нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда декорируют только фасад постройки, потому что с этой функцией такой материал тоже справляется замечательно.

Обшиваем сарай или гараж – почему металл?

Подробную инструкцию, как следует работать с наиболее распространенным видом – виниловым сайдингом, мы рассмотрим немного ниже. Тем более что для стен и фасада дома нужно много панелей, это будет несколько дешевле, чем другие материалы. А вот гараж или сарай можно обшить металлическими. Если есть возможность, тогда лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более износостойким, а его срок службы достигает 50 лет. К неоспоримым достоинствам еще относится огнеустойчивость, что так важно, особенно если необходимо отделка стен гаража либо склада, в котором хранятся горючие вещества. Кроме того, благодаря отменной прочности такие панели пользуются спросом при обшивке магазинов, заправок и даже фабрик с заводами.

Произведя необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с комплектующими, можно приступить к монтажным работам. Снимаем все элементы со стен гаража, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м. Не забудьте оставить технологическую щель для вентиляции, достаточно 5–10 см.

Так как этот вид сайдинга отличается долгим эксплуатационным сроком, то каркас следует делать только из оцинкованных профилей . Не используйте для него деревянные рейки, они сгниют намного раньше, чем обшивочный материал придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делают из бруса), то такая обрешетка позволит еще и выровнять поверхность.

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края планок, а разрезать панели следует в защитных очках. Собираются металлические планки так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу идет стартовая, а завершающей – финишная планка, причем во время их монтажа следует выдерживать зазор 5 мм. Чтобы защитить внутренности фасада от осадков, можно на каркас вокруг проемов наклеить специальный уплотнитель, а затем прижать его металлическими листами. Во всем остальном процесс обшивки гаража, склада или сарая происходит согласно инструкции, описанной в следующем пункте.

Как правильно работать с панелями?

Чтобы защитить стены, и особенно фасады каменных и деревянных домов с утеплением, обшивая их сайдингом, придется потратить много времени, так как предстоит уйма расчетов и примерок, ведь мы решили отделать жилье своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками - пошаговаяя схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это залог быстроты и качества результата. Сначала производится . Лучше всего схематически начертить здание и указать все размеры (стен, фасада, оконных и дверных проемов и т. д.). Далее, вспомнив уроки математики за 5 класс, производим элементарные вычисления. Из общей площади вычитаются проемы, но если последних немного и они небольших размеров, то это действие можно проигнорировать. Тогда вы купите облицовочного материала немного с запасом, и у вас будет возможность заменить поврежденные панели в будущем.

Шаг 2: Выбор материала

Сайдинг отличается по цвету, материалу, размерам, существует множество комплектаций и, конечно, главный параметр – это качество продукции. Огромным спросом для облицовки фасада или частных строений по всему периметру пользуется виниловый вариант. Планки этого твердого пластика очень прочные и выносливые. Также к достоинствам следует отнести долговечность и простоту в уходе. Достаточно просто помыть покрытие и оно станет как новое. А огромная цветовая гамма и разнообразие дизайнов позволит подобрать материал на любой вкус. Выбирая изделие в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели по всей площади должны быть одинаковой толщины. Наличие специального замка против ураганов и двухсторонняя покраска свидетельствуют о хорошем качестве. Попросите продавцов-консультантов предъявить сертификат на товар.

Шаг 3: Инструменты и комплектующие

Купив комплект винилового, деревянного или другого сайдинга, которым собираетесь обшивать строение самостоятельно, можно приступить к подготовке инструмента и лучше подбирать его в зависимости от типа дома – построили ли вы его из бруса или кирпича, сделали с утеплением или без. Нам понадобятся профили, уголки и комплектующие. Если последние не шли вместе с панелями, то их следует докупить отдельно. Также приготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Разрезать панели удобно электрической пилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте и перфоратор, без него монтаж обрешетки не выполнить, особенно когда дом не из бруса, а чего-то потверже. Подбирая крепежные элементы, убедитесь, что они не боятся коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Шаг 4: Подготовка поверхности

Демонтируем все съемные части, к ним относятся водосточные трубы, козырьки, наличники, ставни и остальные элементы, которые могут помешать работе. Особенно их много на фасаде, поэтому можно начать именно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже имеется какое-либо защитное покрытие, то его также следует снять. Далее проверяем обрабатываемую плоскость уровнем. Перепад не должен быть более 15 мм, в противном случае неровность будет заметна даже после облицовки.

Если обшивать предстоит деревянный дом (например, из бруса) или бревенчатый сарай, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Специальными антисептическими средствами покрываются железобетонные и каменные поверхности, часто таким делают гараж. Если за окном дождливая погода либо повышенная влажность, лучше отложить работы на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Осенью храните панели в доме либо ином теплом помещении, так как, находясь в холоде, они приобретают излишнюю хрупкость, что усложнит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Можно крепить защитный материал и без каркаса, но это значительно ухудшит качество работ, поэтому лучше не лениться и сделать обрешетку. Для нее отлично подойдут строительные профили, но допускается применение деревянного бруса (профиль примерно 50х50). Только есть несколько оговорок насчет такой обрешетки. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если все-таки решили отдать предпочтение натуральной древесине, убедитесь, что она сухая, в противном случае каркас со временем поведет, заметнее всего это будет на фасаде, где много сочленений и переходов.

Начинаем монтаж с левого угла. Перпендикулярно несущей планке устанавливаем каждую новую рейку обрешетки с шагом около 35 см. Обязательно обвяжите несущим профилем все проемы и оставьте место для коммуникаций и наружного освещения. Профили монтируются на специальные крепежи-подвесы. Их должно быть не менее 4 штук на рейку длиной 3 м. Под один подвес сверлим два направленных друг к другу отверстия, забиваем в них пластиковые пробки и устанавливаем крепеж, фиксируя его саморезами. Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь "скелета", для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Обшивка фундамента

Теперь мы дошли к самому волнующему вопросу – крепления защитных планок. Нижняя часть дома обшивается цокольными панелями, которые отличаются повышенной прочностью. Далее, отступив 10 мм от цокольного сайдинга, на стену устанавливается стартовая полоса. Она монтируется к вертикальным стойкам с помощью саморезов. Пользуйтесь уровнем и следите за горизонталью, ведь от того насколько правильно будет выставлен этот элемент, зависит общий вид. Не забываем и про углы, панели можно запустить друг на друга. Если есть оконные проемы, то следует монтировать соединительные профили по их центру.

Шаг 8: Монтаж панелей

Далее все довольно просто. Планки легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждый ряд вставляется в предыдущий снизу вверх. Постоянно проверяйте уровнем горизонтальность. Фиксируются панели специальными саморезами с пресс-шайбами. Вкручиваются крепежные элементы строго посередине перфорации, при этом лучше немного недожимать их (где-то на 1 мм). Обязательно обращайте особенное внимание на стыки панелей. Планки не должны быть смещены относительно друг друга.

Шаг 9: Дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит прекрасным материалом и для обрамления домов. Если вы хотите, чтобы строения, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный внешний вид, что особенно актуально для фасада, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, красиво, когда обрамление вокруг проемов и цокольные панели на несколько оттенков отличаются от основного цвета. Иногда низ делают темным, а обрамляющие элементы, наоборот, выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, и получившийся каркас обшивается околооконными планками. Завершающей идет специальная финишная полоса.

Сайдинг имеет вид тонких листов, которые очень удобно собирать при помощи замков на панелях. Существуют несколько различных видов этой продукции. И каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Перед тем, как выбрать товар, следует познакомиться со всеми нюансами, которые могут вас ожидать при облицовке дома.

Дом, только для того стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил внешний вид и прослужил долго. Большим плюсом облицовочных плит, можно назвать его современность, за счёт богатого выбора оттенков и различных фактур. Работу можно сделать не прибегая к специалистам, что даёт возможность, старому зданию придать презентабельный вид и скрыть тем самым погрешности строения.

Главной функцией сайдинга является защита от атмосферных воздействий. Сохранять первоначальный вид строения на многие десятилетия и даёт возможность стенам «дышать».

Преимущества и недостатки

Плюсы:

1. Простота монтирования. Плиты идут с замками, при помощи которых крепятся листы. Верхний край листа крепятся саморезами, для них есть готовые отверстия. Способ крепления может быть различный: на каркас (деревянный или металлический) или прямо на стену. Общее время работы на конструкцию уйдёт 2 дня. Монтировать можно в любое время года.
2. Не требовательная плита в уходе.
3. Универсальный продукт , есть возможность делать обшивку не только снаружи, но и внутри помещения.
4. Долговечность (50 лет), в зависимости от вида.
5. Плиты имеют специальный полимерный слой , благодаря чему имеют высокую устойчивость.
6. Невысокие расценки на плиты, простота монтажа позволяет сделать облицовку дома своими руками.

Минусы:

1. Ограниченная гамма цветов.
2. Покрытия , подвержены механическим воздействиям (кроме металлических листов).
3. Плавятся при пожаре (виниловые плиты).
4. Хрупкие плиты на морозе (виниловые).
5. Высокая стоимость комплектующих деталей.

Мы рассмотрим на примере, когда надо произвести обшивку дома сайдингом в 34 кв. м:

1. Крепление одной плиты оценили в 180 рублей, итого 6120 рублей.
2. Пароизоляционный барьер (45 руб./кв. м) – 1530 р.
3. Утеплитель в один слой (75 руб./кв. м) – 2550 р.
4. Гидроизоляция (45 руб.) – 1530 р.
5. Обрешётка под утеплитель (60 руб.) – 2040 руб.
6. Каркас под сайдинг (75 руб.) – 2550 р.
7. Внешние откосы 150 р. За 1 погонный метр, а за 11,2 – 1680 р.
8. Обработка деревянной обрешётки антисептиком – 672 руб.
9. Фронтовые вылеты 24 п. м. / 300 р. – 7 200 р.
10. Оконные отливы 28 п. м. / 150 р. – 420 руб.

Отсюда итоговая сумма работы – 26 292 рубля.

Виды

Производители радуют нас большим выбором сайдинга:

Медный

Алюминиевый

Цементный

Деревянный

Стальной

Керамический

Цокольный

Расчёт количества и комплектующих элементов

Способы расчёта

Вооружаемся необходимыми инструментами при вычислении количества сайдинга:

• ручку и листок;
• рулетка;
• калькулятор;

Отдельно измеряем ширину и длину каждой стены дома и фронтона. Рассчитываем площадь каждой стены путём умножения длины на ширину.

Площадь треугольного фронтона рассчитываем по формуле: ½ длины карниза умножить на высоту крыши. Далее все площади складываем. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Из полученной первой площади вычитаем полученную площадь окон и дверей.

Теперь следует подумать об отходах. На обшивку прямоугольных стен следует прибавить 10% материала, трапециевидных – 15%, с различными выступами и углублениями – 20%.

Учитываем в расчётах отходы и всё это делим на полезную площадь 1-ой полосы листа. Во избежание ошибок, на чертеже располагаем листы в том порядке, как они будут укладываться.

Отсюда общее число листов = Н/S, где Н берём за высоту дома, а, S – полезная площадь одного листа.

Теперь рассчитаем комплектующие:

1. Следует узнать количество стартовых и финишных реек. Для этого берём измерения периметра дома (минус ширина дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получим их количество. В финишных деталях размер дверей не вычисляется.
2. Допустим, нужно будет состыковать некоторое количество профилей , здесь стоит учитывать нахлёст (3-5 см). К финишным и стартовым деталям это не относится.
3. Внутренние и наружные углы. Считаем общее количество углов и их длину. Полученную величину делим на два (длина одного профиля), получим их число штук.
4. На оконных и дверных плоскостях используем J-профили. Это величина вертикальных проёмов. На фронтоны идут диагональные срезы.
5. В соединительных операциях участвует H-профиль. Рассчитываем число реек, для которых не хватит своей длины для плоскости или для разделения цветов. Считаем их поштучно.
6. Приоконные профили. Периметр утопленных проёмов и будет их величина.
7. считаем исходя из суммы всех проёмов , которые нуждаются в облицовке. Расчёт лучше вести на штуки. При желании, наличник можно заменит на J-профиль.

Технология обшивки дома сайдингом своими руками:

1. Подготовительные работы.
2. Монтаж обрешётки.
3. Гидроизоляция и утепление.
4. Крепление направляющих.
5. Укладка сайдинга.

Подробная пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты:

• ножницы по металлу;
• пила или болгарка;
• молоток и отвёртка;
• шуроповёрт и уровень;
• угольник и рулетка;
• стремянка;
• сайдинг;
• металлический (деревянный) профиль;
• комплектующие элементы;
• саморезы или гвозди;
• утеплитель;
• влагозащитная мембрана;

Размещение самореза в крепежной планке

Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решёток, наличников дверей). Обрабатываем монтажной пеной или цементной смесью все щели на ней и очищаем от пыли, грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона – грунтовкой с глубоким проникновением.

Перед тем, как монтировать обрешётку, определяемся с её материалом (из дерева или металла). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем разметку на стене для крепления направляющих реек, которые крепим с противоположных сторон стены.

Между ними натягиваем нить для промежуточных реек. Крепление начинаем с П-образных кронштейнов с шагом 0.3-0,4 м. Для более плотного прилегания можно подложить клинья из пенопласта. Направляющие добавляем в местах дополнительной нагрузки. Например, около углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки располагаем так, чтобы они не соединялись с чем либо, чтобы не нарушить вентиляцию стен.

При наличии деревянных или газобетонных сооружений, сооружаем гидроизоляцию. Можно взять влагозащитную мембрану. Если предусмотрен утеплитель, укладываем его на мембрану и только потом набиваем профиля. Стены без утеплителя должны также иметь расстояние между сайдингом и гидроизоляцией, опять же для вентиляции.

Далее, крепим направляющие элементы. Устанавливаем водоотлив на цоколь и угловые детали. Крепление делаем жёстко при помощи саморезов, начиная с верхнего отверстия, затем крепим середину. Если не хватит длины рейки, делаем стыковку Н-профилями. Стартовую планку закрепляем на 0,5 см от углового элемента.

Оконными планками или J-профилями делаем окантовку вокруг окон. Двери обиваем J-профилями, и углы запиливаем под 45 градусов. Не забываем делать зазор от цоколя и карниза на 0,6 см. Это делается для свободного движения материала при его расширении. Финишную планку укрепляем там, где планируем завершение (под крышей или верха стены).

Крепление панелей начинаем слева направо и сверху вниз от угла. Первую плиту закрепляем на стартовую рейку, двигаем её немного влево до щелчка замка, который находится в нижней части, вверху делаем крепёж саморезами.

Располагаем их с шагом в 0,4 м. Последующие ряды собираем по такому же сценарию. Панели не закрепляем жёстко, они должны иметь свободный ход. Верхний ряд плит заканчиваем финишной рейкой.

Особенности монтажа:

1. Финишная планка должна крепиться до того, как будет монтироваться последний ряд.
2. Нельзя делать жёсткое крепление плит при любом виде сайдинга. Это вызовет деформацию конструкции и нарушит первоначальный вид фасада.
3. Укладка плит ведётся строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
4. Там, где будут проходить, например, трубы, отверстие в плите делается на 6 мм больше.

1. Стартовую полосу при укладке сайдинга можно и не закреплять. Просто срезать замки с нижней панели и это будет начало планки. Полоса без замка монтируется в конечной части рядов.
2. Н-профиля можно не использовать , а делать крепление внахлёст.
3. Крепления плит следует вкручивать в специально отведённые отверстия , и ни в коем случае в плиту. Зазор следует оставлять 1 мм, между шляпкой и пластинами, иначе произойдёт разлом плит при сильном нагревании.
4. Обшивая дом в жару , материал стоит накрывать от солнечных лучей.
5. Работать при температуре ниже «минус» 10 градусов , также нежелательно, так как при резке, элементы могут растрескаться. Пользоваться болгаркой стоит крайне осторожно.